Немного о биологии. В школе у нас одним из самых ругательных слов считалось – ботаник. Некоторые, особо одаренные личности считают, что каждый биолог это ботаник. А вот и нет. Приготовьте носовые платки, чтобы утирать слюни! Сейчас я вкратце опишу вам среднестатистические рабочие будни эколога. Жаркий летний день, птицы заливаются, солнышко блестит, до одури пахнет цветами на лугу. Вы на машине колесите по Латвии, останавливаясь на выбранных вами точках, проводя беглый осомтр. Например смотрите, есть ли под мостом или на дороге следы нужного вам зверя. Или вы сплавляетесь по Даугаве, Гауе, Венте на лодке, периодически осматривая тенистые островки. При этом никто не мешает вам осмотреть встеченные по дороги достопримечательности, искупаться в озере или заехать к друзьям. На ночь вы устраиваетесь у уютного костерка, вдали от шумных дорог. И при этом вам оплачивают бензин, карты, командировочные. А в конце месяца за прекрасно проведенное время платят зарплату. Ну как, офисные служащие, есть чему позавидовать? Конечно кроме плюсов везде имеются и минусы, но мы о них промолчим! :)

Так вот вернемся к медведям. За май месяц было сделано пять выездов и обследовано семь мест. Почему исследования велись именно в мае. Здесь по просту сошлись интересы. По идее, наивысшая активность у медведей наблюдается в момент, когда они выходят из берлоги после зимней спячки (примерно март-апрель). Тогда медведи в поясках корма наворачивают огромные круги. Но Европа сказала, что денег в апреле дать не может. Сошлись на первом оплачиваемом месяце – мае. Хоть по опыту скажу, в начале месяца еще что-то можно было насмотреть, в конце все заполонило бурным цветом весенних трав.

Первым местом осмотра был Национальный парк Гауя (22-23.04)

Это была так называемая льготная поездка. Тоесть я с великим энтузиазмом, присущим настоящему биологу за свои несчастные гроши поехала в экспедицию, потому как время катострофически уходило.

Конечно же ничего интересного в НПГ не нашлось. Кругом только частная собственность. Кстати это один из очень неприятных моментов. Я за свою жизнь очень много проколесила дорог, так вот хуторяне и частные собственники это самый неприятный слой общества. Они считают Родину, по которой ходили мои деды и прадеды куском «задорого купленной земли», они огораживают свою землю заборами, перекрывают дороги табличками и шлагбаумами. Они с высокомерным пренабрежением и злостью относятся к простым смертным, которые посмели сунуться на их Собственность. Почти в каждой экспедиции бывает момент, когда хочется иметь при себе пару Калашей и Катюшу. Они не могут понять одного – человеку не может принадлежать земля потому как он из праха вышел и в прах обратиться.

Ну не будем долго о грустном. Несмотря на тщетные попытки человека урвать побольше денег за счет того, что бескорыстно даровала природа, жизнь вокруг кипит. Деревья покрыты молодой еще нежно зеленой листвой, лиственные леса сплошь заросли белыми, желтыми и сиреневыми цветами. Все радоется теплу и спешит жить.

В парке народу совсем мало, видимо сезон еще не наступил, а быть может мы просто катаемся по не особо людным местечкам. Погода чудесная, светит солнышко. За день кроме множества маленьких дороджек, мы посетили и несколько любопытных местечек. Например озеро Дришкина. Маленькое симпатичное озерцо, легко доступное. Здесь есть скамеечки, место для костра. Можно остаться и на ночь. Сейчас там была только одна машина, но когда мы здесь были впрошлый раз, все заполоняли купальщики, рыбаловы и просто праздно отдыхающие. Но это на любителя.

Также мы нашли заброшенный памятник Герою Советского Союза Ковалеву М. В. И его команде. Памятник стоял на заросшей опушке, когда рядом был хутор. Но дом уже давно чернеет выбитыми окнами, а дорожка почти совсем заросла. Как странно наблюдать за тем, как коротка память человеческая. Ведь не так много времени прошло с тех пор, как отгремели последние взрывы Второй Мировой, а внуки уже совсем не помнят, каким жестоким трудом далась победа. Если бы знали наши деды, как бездарно внуки разбазарят кровью вырваную у врага землю, как они станут грызться между собой, ради денег и власти, опошляя и поганя память героев, быть может тогда опустились бы их руки и поникли головы. И хозяевами на земле стали бы фашисты, которые не пожалели ли бы никого, превратя своих бывших сторонников в рабов. Но деды наши не знали, а вот к счастью это или наоборот, не знаю…

Когда идешь по лесу, местами еще белыми кляксами лежит снег. Но талая вода бежит по земле звонкими ручейками. В светлом орешнике то тут, то там проглядывают из прошлогодней листвы рыжие медвежьи ушки - первые весенние грибы. Наровне со строчками, они съедобны и легко отличимы. Идя по молодым березовым зарослям, стоит только немного обломить веточку и начинает капать сладкий березовый сок, березкины слезки. На солнышке очень тепло. Но тепло это обманчиво, стоит только войти под тень леса, из низин веет ледяным дыханием зимы. В такое время легче всего простудиться, разомлев на полянке. После зимы особо приятно выбраться в оживший лес.

Ночевали мы около озера Муйжниеку, которое находится немного выше Лигатне. Озеро само по себе очень симпатичное. С высокими, довольно крутыми берегами. Правда никаких обустройств здесь не велось, зато один из берегов почти полностью вырубили. Мы поставили машину на опушке вырубки, возле темного ельничка. Ночью замечательно выспались под яркими весенними звездами и на мягком лесном мху.

На следующий день решили проехаться к месту, которое считалось потенциальным местом нахождения медведя. Это небольшой апендикс в низу парка Гауя – болото Судас. Оставив машину под ЛЭП, по вязким от жирной грязи дорогам дошли до болота. По дороге встретилась охотничья кормущка, где зимой подкармливают косулей, оленей и лосей. Вокруг на расстоянии метров 200-300 все было полностью покрыто толстым слоем помета этих копытных. Запашок был как в хлеву, повезло, что еще не так жарко. Чуть дальше шли светлые орешниковые заросли, а дальше и само типичное высокое торфяное болото. Этот тип болот самый распространенный у нас в Латвии. Но медведя мы не нашли, да и администрация позже подтвердила, что в этом году его не встречали, возможно надоело ему оседлая жизнь. Так и вернулись домой ни с чем. Хотя нет, привезли с собой приятную тяжесть в ногах, позитивные эмоции и кучу грязной одежды!

За медведями по Латвии (часть 2)

За медведями по Латвии (часть 3)

В такой продолжительный поход как этот мы с детьми отправились впервые, если Никита к своему возрасту уже был знаком с походной жизнью и с ночевками в палатке, то как поведет младший участник похода мы не знали, но верили, что все будет хорошо. Прекрасная солнечная погода способствовала отдыху у моря, поэтому мы выбрали маршрут, где меньше надо ездить, а больше времени проводить в базовом лагере у водоема. Устройство базового лагеря у водоема – это был самый необходимый пункт в нашем автопоходе, так как в 30 градусную жару просто жизненно необходимо присутствие воды в большом количестве.

Планировалось посмотреть:

• Белая дюна www.saulkrasti.lv
• Музей велосипедов www.velomuseum.lv
• Лаучу акменс http://www.laucakmens.lv
• Гончарная мастерская ZUGU http://www.zuguart.com/
• Музей Мюнхгаузена и лесная тропа Мюнхгаузена http://www.minhauzens.lv/
• Скалы Вецземью (Мантиню)
• Светциемс (устье реки Светупе) кемпинг «Веявас»
• Жертвенная пещера ливов у Светупе
• Старое пожарное дэпо в Лимбажи
• Природная тропа вдоль озера Лиелезерс в Лимбажи
• Хлебопекарня «Лиелезерс»
• Кайциемс, к\х «Klētnieki»
• Мини зоопарк
• Замок Игате http://www.igatespils.lv/
• Замок Бирини http://www.birinupils.lv/

Первый день 10-00 утра.

Долгие сборы позади, и мы слегка взволнованные, сели в перегруженную машину и отправились в поход. Саулкрасты с белой дюной и музеем велосипедов мы пролетели мимо, несмотря на раннее утро младший уснул в машине, поэтому решили не останавливаться в тех местах, где уже были. Следующая остановка - мастерская керамики ZUGU, где нас встретил гончар, который рассказал, что вчера был большой праздник, который посвящен обжигу изделий и устраивается каждые 2 недели. Приезжало много гостей, постоянных клиентов и других ценителей гончарного дела, в такой дружеской обстановке под звуки живой музыки торжественно обжигали глиняные изделии в большой печи. Праздника мы не застали, но слегка уставший гончар и его помощник был рад нам, и любезно согласился показать мастерскую, рассказал о гончарном деле, подробно ответил на наши вопросы и в завершении всего выдал глину и гончарный круг, разрешив ваять не только взрослым, но и детям, сказал, что в каждом ребенке есть талант. Юные ваятели с удовольствие месили глину, лепили, а папа наш изображал мастера за гончарным кругом. Все изделия мастер хранит, обжигает и потом можно забрать.

Дальше по плану был музей Мюнхгаузена, прогулка в нем и обед, НО дети, налепившись и измазавшись в глине, сразу уснули в машине, мы не стали прерывать их сладкий сон, тем более мы уже были в музее, поэтому поехали сразу на место стоянки в Светциемс в кемпинг у моря под названием «Веявас». Уютный кемпинг расположен в сосновом лесочке у моря в месте где река Светупе впадает в море, образуя каменистый мол. Кемпинг оборудован всем необходимым для туристической жизни (кострищем, палаточным местом, столом, скамейками, навесом, сухим туалетом, водой в колонке и даже электричеством), там мы и обустроили базовый лагерь, приготовили обед и сразу на пляж отправились купаться. Недалеко был еще один кемпинг - более цивилизованное место для ночевки под названием «Ракари», там стоят маленькие деревянные домики, есть баня, бассейн, ресторан и большая детская площадка, куда мы ходили с детьми, чтобы разнообразить наши туристические будни.

Первая ночевка.

С трудом разместившись в трехместной палатке вчетвером (2 взрослых и 2 ребенка) мы уснули под шум моря. Дети спали отлично, Денису я взяла его большую подушку, на которой он обычно засыпал дома, поэтому он сразу и спокойно заснул, а Никите главное, чтобы мы были рядом, тогда он спокойно спит где угодно. А вот мне на твердом туристическом коврике спалось неудобно, мечталось о надувном матрасе, и о палатке побольше, чтобы уместить спящих «звездой» детей, и чтоб самим еще было комфортно. Подобные мысли меня посетили только в первую ночь, в остальные ночи я засыпала сразу и спала спокойно. Ночью вставали полюбоваться звездным небом, звезды были необыкновенно большие и яркие, очень хотелось добежать до моря и искупаться под звездным небом, но оставлять детей одних в палатке не хотелось.

Итог первого дня:

• Посетили мастерскую керамики.
• Проехали мимо музей Мюнхгаузена.
• Обустроили базовый лагерь в кемпинге «Веявас»
• Исследовали находящийся вблизи кемпинг «Ракари»
• Купались в море.

Второй день 7-00 утра.

Дети проснулись как обычно в 7 утра бодрые и готовые к приключениям, в то время как я еле выползала из палатки, пытаясь размять занемевшие руки и ноги. Утро встретили приветственной песенкой у моря, искупались, сделали зарядку, и уже все вместе бодрые и веселые отправились готовить завтрак. После завтрака наметили пару мест для осмотра, куда можно добраться пешком, взяли с собой термосы с чаем и бутерброды, и отправились в пеший поход по побережью видземского взморья, чтобы найти каменистый берег с каменистым островом. Внимание, а в этом месте хочется предупредить начинающих туристов, чтобы перед путешествием внимательно ознакомились с местами для посещения, и не повторяли нашей ошибки. Если бы мы знали, что тот самый каменистый остров, который отмечен на карте красивой звездочкой, обозначающий интересное место, окажется каменистым островом в 200 метрах от берега, до которого добраться можно только на лодке, и который виден только в отлив, то мы бы с двумя детьми в жару не шли то по лесу, то по пляжу, то по затопленному лугу, заросшему осокой высотой 2,5 метра. В итоге так и не дойдя до цели, так как детям пробираться сквозь осоку было трудно, вернулись на пляж, и по пляжу дошли до базового лагеря.

Вернувшись обратно к лагерю, мы пошли купаться и исследовали устье реки Светупе с каменистым молом. После детского дневного сна съездили уже на машине в пещеру на той же реке Светупе.

Жертвенная пещера ливов находится возле дома Куйкули на правом берегу Светупе, примерно в 10 км на восток от Салацгривы. Считается одной из длиннейших пещер Латвии в песчанике средневекового периода, а зимой там зимуют летучие мыши.

Дальше заехали в местечко Краукли, судя по указателю, оно обещало быть интересным и познавательном, но место как место, указатель на природную тропу и пару деревянных фигур. Возможно, в сопровождении гида, который бы рассказывал интересные рассказы о растениях и животных, обитающих в этих местах, нам и было бы интересно гулять по природной тропе, но гида не было, а мои познания в природоведении заканчивались на названиях пару деревьев и пару животных, а фантазировать небывалые истории о лесной жизни с целью завлечь детей на прогулку по тропе мне было лень, поэтому мы просто уехали к нашему лагерю, купаться в море, ужинать и спать.

Вторая ночевка.

После предыдущей теплой ночи, где нам не понадобились одеяла, я их все расстелила вместо матраса, спать было мягче, поэтому во вторую ночь я даже выспалась.

Итог второго дня:

• Неудавшийся поход к скалам,
• Поездка в пещеру у реки Светупе,
• Посещение места под названием Краукли,
• Исследование устья реки Светупе.
• Купание в море

Третий день. Утро 7-30.

Подъем, как обычно бодрые дети рвутся из палатки исследовать мир, а сонные мама с папой мечтающие поспать еще часик другой выползают из той же палатки. Эх, ну почему же так легко детям с утра и так тяжело нам, ведь утро одинаково прекрасно для нас всех, так же одинаково светит солнышко, и теплые лучи пробираются сквозь сосны лаская каждую травинку и капельки росы переливаются в лучах утреннего солнца, так же одинаково маняще и приветливо шумит море. Но почему дети всё это воспринимается легко, а нам приходится глубоко вздохнуть, изобразить кривую улыбку, засунуть подальше желание испить чашечку горячего чая с бутербродом, сидя под теплым пледом, и бежать к морю, чтобы вместе с детьми радоваться наступлению нового дня. И только тогда, когда под радостный смех детей переливающийся с шумом моря, тебе удается сбросить с себя тяжесть утреннего пробуждения, и ты по настоящему и искренне начинаешь радоваться наступившему дню, и только тогда приходит осознание, что ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!!!

«Солнце встало! Утро настало! Здравствуй день!»

Завтрак, сборы базового лагеря, погрузка вещей в машину и в путь, по пути планировали заехать в Тую, далее повернуть на Лимбажи, где была запланирована прогулка по природной тропе вдоль Лимбажского большого озере, посещение замка, музея.

Но на обед заехали в еще одно чудесное место у моря, где расположен кемпинг, где каменистый берег, где скалы и пещеры вдоль берега. Скалы Вецземью, наверное, самое красивое место на побережье Латвии с гротами и пещерами, ручейками и тропинками. Многие ккм-туристы уже там побывали и только подтвердят мои слова. Очень хотелось остаться там на пару дней, но по графику нам предстояло знакомство с Лимбажи и его окрестностями.

Лимбажи созерцали из окон машины, потому что дети уснули сладким сном, и мы не прерывая их сон, поехали к месту третий ночевки в поселок Кайциемс у озеро Сарема в кемпинг Паеглес.

Третья ночевка.

Палатка у озера, ужин на костре, купание в озере, катание на лодке и к вечеру дети сами просятся спать, они уснули так быстро и так сладко, а озеро было так близко, что мы с мужем искупались под ночным звездным небом. Даже успели загадать много много желаний, ведь было время звездопада.

Итог третьего дня:

• Исследование места под названием Вецземью клинтс
• Осмотр Лимбажи из окон машины
• Обустройство лагеря в кемпинге Паеглес
• Катание на лодке по озеру
• Купание и отдых.

Четвертый день.

«Утро начинается! Дети просыпаются!
Здравствуй, солнце!
Здравствуй, день!»

Утреннее купание в озере, завтрак, сборы, и мы снова в пути. А путь лежит в к\х «Klētnieki», чтобы пополнить свои запасы свежими овощами. Надеялись быстро заехать, купить овощей, и ехать дальше, но задержались, крестьяне и удивились и обрадовались, увидев нас. Моя давняя мечта была приехать в крестьянское хозяйство и саморучно собрать себе овощей, и вот моя мечта сбылась. Нас привели на поле, показали грядки с огурцами, с морковью, свеклой, луком, капустой, парники с помидорами, мы вместе с детьми сами собирали урожай, даже картошку Никита с папой копал. Еще налили нам свежего молока, и дали 10 яиц, зелени, чеснока. Приятные люди, радостные, счастливые, свободные, и дети у них такие же, там жизнь идет и любовь живет. Там каждый знает свое дело, там каждый знает смысл своей жизни, там и дети и взрослые совместно творят, работают, учатся, там ценят и уважают дары природы, там бережно относятся к земле и не загрязняют ее химическими удобрениями.

После общения с крестьянами, минизоопарк с кроликами и курами в клетках, и с пони нам показался скучным и бессмысленным. Далее обед и обустройство лагеря на озере Брункиша. Озеро для рыбаков с уютными местами для палатки, стол, скамейки, кострище, веранда, озеро для ловли рыбы, и нет мест с песчаным берегом для купания. Эта была последняя ночь в палатке, было немного грустно, и хотелось домой, впечатлений много и у детей и у нас. Что касается меня, то мне хотелось оказаться в душе с горячей водой, ночевка в палатке, складывание и раскладывание вещей мне уже было в тягость, а не в радость.

Пятый день.

Утро настало вдруг, оно всегда наступает вдруг, когда рядом дети. Завтрак, сборы, опять в дорогу, если в предыдущие дни езда в машине не доставляла хлопот, то сегодня день казался особо жарким, дети капризили особо сильно, нервы не выдерживали особо быстро. С таким настроением мы посетили замок Игате, не найдя там ничего интересного для себя, поехали в замок Бирини, где от жары прятались под тенью звенящего дуба. Почему звенящего, а потому что на ветках дуба много много маленьких колокольчиков, которые от ветра качались и издавали приятный звук. Мы долго сидели в прохладе дуба, не хотелось уходить не нам, не детям, но график есть график, и сделав пару стандартных фоток, из серии здесь мы были, мы отправились дальше. А дальше жара и такая лень, что мы взяли курс домой. Дети уснули, и проснулись уже на даче. Примерно час мы детей не слышали и не видели, они каждый был занят своим делом, а потом все вернулось на круги своя, где дети требовали внимания, приключений, игр, обедов, ужинов и сна, все тоже, но в цивилизованных условиях.

В заключении.

В заключении хочется сказать, что путешествовать с детьми можно и нужно, совсем не страшно, просто надо с умом подходить к сборам и планировки маршрута, тогда отдых будет полноценным не только для детей, но и для родителей. Многое из того, что планировали посмотреть, не посмотрели, многое еще хотели посмотреть, увидев по пути указатели. Детям везде хорошо. Они счастливы, когда мы спокойны, а мы счастливы, когда они спокойны, вот так и живем в вечном круговороте своих чувств.

Поведение детей в походе.

В первый день настроение детей переходило от легкой истерики до легкого приступа радости, преобладали разборки старшего с младшим и наоборот, сопровождались разборки слезами и истериками. И их можно было понять, они не знали где они, зачем, и на долго ли. Если со старшим можно было договориться, объяснить, занять делом, и он уже ни раз был с нами в походе, то младший впервые участвовал в туристической жизни, на адаптацию ушел один день, в последующие дни дети на стоянках вели себя спокойно, наблюдали за происходящим вокруг, помогали обустраивать лагерь, разжигать костер, готовить пищу, мыть посуду.

Поведение родителей в походе.

Что касается родителей, то на первые три дня у меня хватало сил и запаса спокойствия, чтобы спокойно выдержать детские истерики. Нам все было в радость, мы ловко и быстро обустраивали лагерь, хотя утром собрать тот же самый лагерь нам не удавалось так же быстро, у нас хватало сил и энергии чтобы увлечь детей, чтобы передать им навыки выживания в лесу, чтобы воспитать в них бережное отношение к природе, чтобы объяснить им, что смысл жизни не в обслуживании технократичного неживого мира с бессмысленными игрушками, а смысл в живом общении с живым миром и наша задача сделать живой мир максимально чистым. Возможно, мы перегнули палку в общении с детьми, потому что по приезду в город, Никита мне тайно поведал о своем желании, он решил придумать прибор для автомобиля, который бы очищал воздух из трубы выхлопной, а еще лучше, придумать приспособление, чтобы передвигаться без машин и бензина. Только он отказывается учиться читать, мотивируя тем, что в лесу не надо уметь читать, а надо уметь рубить дрова и разжигать костер, это он умеет, а больше ему ничего не надо.

Меню в походе.

Питалась пищей приготовленной на костре или на спиртовой горелке. Продукты закупали на базаре, в магазине, и в крестьянском хозяйстве пополнили запасы овощей.

Завтрак – каша овсяная со сгущенкой, или отварные яйца с бутербродом с сыром. Чай, печенье.
Перекусы- первые дни йогурт, после сухофрукты, фрукты, печенье, карамельки.
Обед – суп овощной. Бутерброды с сыром. Свежие овощи.
Ужин – рис/гречка/макароны/картошка с овощами. Свежие овощи. Чай.

Что брали с собой.

Палатка, спальники, коврики, 2 одеяла, 2 подушки, одежда для сна, много одежды для Дениса, запасная одежда для Никиты, запасная одежда для нас, котлы, спиртовая горелка, посуда, сухие дрова, термосы, топор, аптечка, надувной маленький бассейн,15 литров воды питьевой, продукты с учетом трехразового питания и перекусов в машине.

Лигатне:

• советский подземный бункер тут тут
• мастерская ложек «Ванаги» тут ,
• парк «Виенкочи» тут челночный парк.

Из-за дождливой погоды пришлось разбить маршрут на два этапа, и слегка изменить, а дождливые ночи переночевать на даче.

Итак, реальный маршрут:

Гарупе - Страупе - озеро Унгуру - озеро Дришкинс - Юрмала - Гарупе Гарупе - Цессис - Карли (Утес звартес) - Иерики - Лигатне - Гарупе. Выезд среда (18.08) в 10-00 из Гарупе, первая остановка в Страупе.

Шел слабый моросящий дождик, временами прекращался, временами усиливался, но прогноз на день был оптимистический и дождь должен был закончиться. До Страупе мы доехали за 1,5 часа, исследовали местность. На берегу реки Брасла расположен кемпинг под названием Вейявас с уютными палаточными местами, и рядом пещеры с подземными озерами. Мы запланировали стоянку в этом месте в пятницу, чтобы дождаться еще одну семью туристов и уже в субботу утром вместе пойти исследовать пещеры, вход в которые 2 лата и только в сопровождении гида.
Едим дальше к озеру Унгура.

Озеро нас встретило беспросветным проливным дождем, хотели остановиться у озера, но отсутствие навесов, столов и кострища, нас остановило. Несмотря на проливной дождь и уже голодных детей, мы не соблазнились просто местом для палатки, тем более хозяин хотел 2 лата с человека, плюс за машину. Поехали дальше к озеру Дришкинс, дождь не прекращался, Денис так и уснул в машине. На озере Д. обстановка еще грустнее, навесов нет, зато есть столы, скамейки и кострище, мест для палаток нет, точнее сухих мест нет, зато бесплатно. Решили натянуть тент около машины, приготовить обед и уже на сытый желудок принимать решение о дальнейших планах. Пока готовили, проснулся Денис, и естественно отправился изучать глубину образовавшихся луж, хорошо успела одеть сапоги и защитные штаны. А я, уже привыкшая к виду Дениса месившего грязь в лужах, спокойно готовила обед, естественно мое такое спокойствие не удовлетворяло Дениса, и он в завершении всего пошел в озеро и естественно спотыкнулся о камень и упал в воду. Хорошо, что дождь прекратился, даже выглянуло солнышко, настроение улучшилось, детей раздели и теперь они голышом продолжали бегать от лужи к озеру. Мы приняли решение продолжить маршрут, и остаться на ночевку. Но палатку поставить не около озера, а в 15 минут ходьбы от озера на поле. Мы заранее созвонились с хозяином поля, который нам разрешил там остановиться, но предупредил, что поле 10 га засажено пшеницей, и чтоб мы ее не испортили, а луг примерно 1 га зарос травой по пояс, поэтому с собой мы взяли косу. Пшеница в поле оказалось уже убранной, но луг находился с другой стороны и дороги к нему не было, так как нам таскать вещи от дороги очень не хотелось, то мы на свей машине аккуратненько проехали прям по полю, почва глина с песком, довольно твердая, заехали, остановились, начали обустраивать лагерь, Дима скосил траву под палатку, скошенную траву подстелили под палатку, таким образом сделали себе мягкий матрас. А мы с детьми в это время пытались разгрузить машину, даже были попытки помочь папе, и просто гуляли по полю, собирали колоски пшеницы, камешки, веточки.

Эх, красотища вокруг, тишина, поля, леса, вблизи ни людей, ни машин. Денису торжественно был выдан таз с водой, в котором он плескался, Никите грабли и лопата, а я тем временем оборудовала место для сна в палатке, разложила продукты, мужчины заготовили дрова, оборудовали место под костер. Время приближалось к 19-00, решили поужинать, сходить на озеро искупать, постирать Денисову одежду и укладывать детей спать. Тропинка к озеру вела через густой, трудно проходимый еловый лес, дошли детским шагом за 15 минут, если бы Денис согласился сидеть в переноске, то могли бы и быстрее дойти, но товарищ наотрез отказался сидеть на руках, и уверенно топал ногами. Пока купались к озеру подъехало несколько машин, оказывается это излюбленное место местных жителей, только не понятно почему эти местные жители оставляют после себя так много мусора. Еще раз убедились, как хорошо, что для стоянки выбрали место в поле, и мусора нет, и нервы спокойны, ибо ко всем водным процедурам добавилась бы еще необходимость от мусора оттаскивать Дениса. Искупались быстро, вода хоть и была теплой, но воздух прохладным был, вернулись к лагерю, уложили детей, и в тишине попили чаю, полюбовались звездным небом, обсудили планы на следующий день, и уснули. Спать было тепло, сухо и мягко.

Утро. Проснулись в 6 утра от сильного дождя, в палатке дождь нам не мешал, наша новая палатка выдержала испытание дождем, и внутри оставалась сухой и теплой. НО, машина стояла в поле, почва - глина с песком превращалось в кашу, пару часов проливного дождя и нашу машину пришлось бы вытаскивать трактором. Сонный Дима заявил, что дождь скоро закончится, без паники, давайте поспим еще, и он поспал до 7. Дождь не заканчивался, и судя по тучам даже не собирался заканчиваться, я осталась с детьми в палатке, почти без паники играла с ними, а еще сонного Диму отправила обстановку исследовать, через некоторое время он заявил, что надо срочно собираться. Проблема была еще в том, что с вечера у нас сломался пульт от сигнализации в машине, и мы были не уверенны заведется ли машина, починим ли мы пульт, принимать решение надо было быстро, ибо почва превращалась в глиняную смесь, дети разносили палатку. Дима под проливным дождем собрал все вещи в машину, кроме палатки, в которой сидели мы, чудом сработал пульт от сигнализации, машина завелась и появилась надежда все таки выехать на дорогу. Буксуя, разбрызгивая грязь, медленно выехали на дорогу, дождь не прекращался, поэтому решили ехать домой, никто не хотел мокнуть под дождем, вторая семья тоже не хотела выезжать к нам под проливным дождем. Приехали на дачу, разгрузили вещи, позавтракали, и…. ну не сиделось нам дома, поехали в Юрмалу в Ливу аквапарк. За окном серые тучи и дождь, а мы сидим в теплой воде, катаемся на горках, греемся в банях. Ночевали на даче. На маршрут планировали вернуться в субботу утром.

Утром, созвонившись со второй семьей и собрав ОПЯТЬ вещи, поехали в Страупе. На месте были коло 10-00, сразу пошли с гидом в пещеры, скажу честно, я очень разочаровалась, я рассчитывала увидеть ПЕЩЕРУ с ОЗЕРОМ, а увидела маленькую пещерку, в которой с последней ступеньки мы созерцали видимую часть озерца 4 метра длиной и 2 метра шириной, глубина 1,5 метра, температура воды 4 градуса. И ВСЁ!!! Гид рассказала, что пещера природного происхождения, образовалась ручейками, открыта была в 1985 году местными жителями, что имеет продолжение 48 метров, но мы его не видим, и никто там не был. В общем зрелища на пару минут, далее нас повели к другой пещере, которая около реки, но из-за дождей вода разлилась и затопила пещеру, поэтому войти в нее никак нельзя, если только в купальниках по пояс в воде. Окончательно разочарованные пещерами, мы погуляли по окрестностям, и отправились искать приключения в Цессиском замке.

Вдоволь полазив по замку, перекусив в парке, познакомились с кузнецом, послушали его истории, Никита даже сделал сам монетку. Кузнец и кузница заслуживают внимания, очень интересно было слушать его рассказы, на отдельном сайте, посвященном кузнеце можно почитать подробнее об истории украшений, и мастере, о кузнеце, о значениях украшений для древних народов, и много много всего интересного об истории Латвии. Детям не очень хотелось слушать эти истории, но мастер с удовольствием отвечал на наши вопросы, остались приятные воспоминания о кузнеце и у взрослых и у детей.

Далее поехали в Цирулиши. Святой источник в Цирулиши встретил нас проливным дождем и табличкой, что вход платный 2 лата с человека. Платить не хотелось, под дождем гулять не хотелось, поехали дальше.Ветреная мельница в Арайши встретила нас сильным ветром, опять же вход платный 0,50 сантим, спасибо хоть не 2 лата. за отдельную плату можно было заказать экскурсию с гидом, который рассказал бы и показал весь процесс производства муки, отдельно платить не хотелось, посмотрели сами. Арайшский озерный замок посмотрели из окна машины, все отказались выходить из машины в сильный дождь. Решили ехать на стоянку в Карли к утесу Звартес, в глубине души надеясь, что дождь прекратиться, что на стоянке будут навесы, что мы покушаем и все таки останемся на ночь, НО дождь шел только сильнее, навесов не оказалось, свой тент мы забыли дома, покушав под дождем, погуляв по тропинкам вдоль Аматы, промокнув, мы все таки решили ехать домой. Утес Звартес, и другие утесы вдоль реки Аматы, привлекают нашу семью в любое время года, мы были там зимой, когда земля укрыта белым снегом, среди зеленых елей виднеются красновато-желтые скалы, мы были там весной, когда подтаявший снег стекает ручейками по утесам образуя ледяные водопадики, мы были там осенью, когда красно-желтые скалы переливаются в лучах осеннего солнца и сливаются с красно-желтыми еще не опавшими листьями, и мы были там летом, когда скалы утопают в летней густой зелени, а река Амата настолько обмелела, что можно перейти ее в брод. Вторая машина сразу поехала домой, а мы уверенные в нашей непромокаемой палатки и надеясь на солнышко, заехали по пути в советский подземный бункер, где вход платный, но в этот день он не работал, в парк «Виенкочи», где вход платный, но в этот день он был закрыт, хоть и была суббота. Проехали поселок бумажной фабрики Лигатне, который является культурно-историческим памятником государственного значения, который характеризирует индустриальное строительство в конце 19 века, в котором можно ознакомиться с жизнью рабочих бумажной фабрики того времени, в котором можно полюбоваться пещерами и погребами, и который мы созерцали из окна машины на скорости 70 км в час.В общем даже не прочувствовали всю ценность историческую. Остальные запланированные места мы осматривали или из окон машины, или довольствовались видом указателя на него, обещая детям в солнечную погоду обязательно вернуться и все рассмотреть. К 20-00 мы были на даче в Гарупе

Подведу итоги.

Планируемый маршрут был рассчитан на 4 ночи и 5 дней, реальный маршрут занял 3 дня и 1 ночь. Бюджет без бензина 30 лат.

С собой:

Палатка, спальники, коврики, 2 одеяла, 2 подушки, одежда для сна, много одежды для Дениса, запасная одежда для Никиты, запасная одежда для нас, котлы, посуда, сухие дрова, коса, таз, ведро, топор, лопатка походная, аптечка, 25 литров воды питьевой, продукты с учетом трехразового питания и перекусов в машине, тент, который мы взяли в первый выезд, но забыли во второй раз. Из игрушек для детей с собой брали только пару машинок и мяч, остальные игрушки просто смотрелись бы глупо на фоне природы, ведь так много интересного, нового, которое надо опознать и осознать, понять предназначение и определить пользу. Природа красивая, естественная, живая, и всё в ней создано со смыслом.

Длинное предисловие (без него никак).

Посетить Шотландию было одной из моих старых мечт, но так как Шотландия довольно большая мы выбрали остров Аррон, который принято считать «Шотландией в миниатюре». Попытку съездить на этот остров мы уже предпринимали в прошлом 2007 году (примерно в это же время), но тогда дальше аэропорта "Рига" мы не уехали — возникли какие-то проблемы с самолетом, в результате мы просидели пол ночи в аэропорту, плюнули на это дело, забрали деньги и поехали домой. В этом году все должно было быть иначе, но не тут то было. Я вообще человек не суеверный, но сейчас складывая все события предшествующие этой поездке задумываюсь о существовании какой-то сверх силы, которая всячески противилась этому путешествию. В прошлом году самолет, в этом:

- За день до поездки меня подкашивает жуткое ОРЗ, причем своего пика болезнь достигает уже к вечеру того же дня (еле на ногах стою, температура, горло и все такое).
- Все сайты прогнозящие погоду, в одно горло кричат - Shower (типо душ по русски).
- Как назло, кончаются деньги и не могу купить себе нормальную экипировку для такой погоды.
- Узнаем что там строго настрого нельзя разводить костры.
- Туристический газовый балон в самолете провозить нельзя, гарантий что сможем купить там - тоже нет (остров не большой).

И еще много всяких мелочей. Однако все эти трудности так или иначе были преодолены. Накачался парацетамолом, одолжил рюкзак побольше, выпросил аванс, купил хорошие дождевики, облил специальной химией палатку чтоб не промокала. И вот в отличном настроении духа и в ужасном состоянии тела, прибываем в городок Андрессен, откуда должен быть паром на Аррон и понимаем что эта самая сверх сила совсем не собирается сдаваться, более того приготовила свой последний и сокрушительный удар по всему нашему мероприятию. Сокрушительный как в прямом так и в переносном смысле слова, по другому можно сказать — ураган. Что обычно смотрят плохие туристы когда изучают предстоящую погоду? Правильно, температуру и дождливость, а вот про ветер как-то не думают. В Шотландии была штормовая погода и паромы не ходили.

Вот на этой веселой ноте, в порту маленького городка Андрессен, двое промокших, уставших от ночного перелета, горе-туристов и закончили свое путешествие к острову Аррон. Однако путешествие по самой Шотландии только начинается. Потому делаю резкий переход от негатива к позитиву и рассказываю что было дальше.

Сама история.

Совсем чуть-чуть погрустив, решили вернутся в аэропорт, взять на прокат машину и утроить не поход, а поездку по Шотландии, по дороге купили туристическую карту и на ходу выдумали новый маршрут. И это было самым правильным решением в той ситуации. Потому как погода все три дня (да простят меня администраторы сайта и юные туристы) была просто «говно». Ни какая палатка облитая суперхимией не выдержала бы такого кол-ва воды падающей с неба. Ну да вернемся к позитиву.

Вообще Шотландию лучше всего посещать предварительно почитав историю этой почти отдельной страны. Увиденные мною пейзажи не смогли соперничать с природой Норвегии, однако когда я пытался представить себе какие люди жили на этой земле, как они жили и какую историю творили, то дух захватывало не меньше чем в Норвегии. Обо всем по порядку.

Ландшафт в Шотландии преобладает холмисто-озерный. Холмы гораздо меньше норвежских и уже тем более не идут в сравнение с Альпийскими горами (но на то они и холмы), тем ней менее обладают некоторой фишечкой. Из за умеренного климата и теплого течения Гольфстрим, они уже в это время года все покрыты ярко зеленой травой, было замечено очень много уже распустившихся нарциссов, мы даже в шутку прозвали их «нарциссы шотландские — морозостойкие», вода в озерах еще очень холодная. но я таки успел даже поплескаться (забил последний гвоздь в гроб своего ОРЗ). На холмах в огромном кол-ве пасутся овцы и гуси (прям как в сказке про Нилса — правда это скорее из Голландии, но все равно очень похоже). Практически отсутствует лес. Но это скорее проблема не Шотландского климата, а проблема островных государств как таковых, особенно если учесть что Великобритания всегда была морской державой, то древесина в бешеных кол-вах шла как на хоз-нужды так и на постройку кораблей. Тем ней менее в 21 веке человечество одумалось и мы были свидетелями большого кол-ва новых насаждений, причем каждое бережно охраняется (каждое деревцо огорожено специальной сеточкой чтоб животные и люди их не портили). Это надо принимать во внимание при установке палатки, спрятаться от ветра в лесу будет трудно, из-за отсутствия такового. Про запреты на костры из той же оперы.

В Шотландии много национальных парков, что-то вроде нашего Гауяс националайс паркс. Один из них, так и не увиденный остров Аррон, но есть и другие. Так как мы были на машине, то успели посетить два. В принципе для поездки на 3 дня достаточно выбрать один (любой на выбор), они большие, так что больше не осилите. Выбор лучше всего строить предварительно почитав историю, хотите посмотреть землю где кельты, норвежские викинги и римские легионеры строили историю древней Шотландии, тогда на Аррон, интересуют таинственные истории кельтских друидов, короля Артура и волшебника Мерлина, стоит посмотреть в сторону Стоунхеджа (хотя монументы подобных стоунхеджу встречаются по всей Шотландии), интересует мистика — есть смысл сгонять к острову Лохнесс (Loch Ness).

Несколько замеченных особенностей которые обязательно стоит учесть. Во первых. Не смотря на то, что деюре Великобритания это единое государство, состоит оно из четырех почти-что самостоятельных под государств Англия, Шотландия, Уэльс и не большой кусочек Ирландии. Корни этого факта растут из далекой истории (примерно 8-9 класс общеобразовательной школы ), однако имеют сильное влияние до сих пор. Так, например, в Шотландии присутствует другой диалект английского языка. Моя жена которая закончила филфак ЛУ, на третий день категорически отказалась что-либо спрашивать у шотландцев, так как все равно ничего не понятно. Это что-то вроде латышского и латгальского языка (вроде одно и тоже, но по отдельности разное). Например, я так и не выяснил почему озера обозначаются не как Lake, а как Loch.

Во вторых. Другое направление движения, причем не только автомобилей, это очень важно когда будете переходить дорогу. На самом деле мозги выворачивает основательно. Для нормального европейца очень не удобно. Все в другую сторону. Даже в магазин заходят через левую дверь, а выходят через правую. Поезда, авто, метро — все по другому.

Ну и третье, на самом деле мелочь, но очень прикольно. Это мужики в килтах (или по русски в юбках). Уже закончив путешествие мы прошлись по магазинам и я обнаружил целые эксклюзивные ателье по пошиву не менее эксклюзивных и жутко дорогих бизнес — килтов (видимо чтоб на работу ходить). Даже подумал приобрести себе такой в качестве сувенира, но во первых дорого, а во вторых на работе не поймут. Вообще люди туманного альбиона меня порадовали, они оказались обычными, с ними легко договариваться и вообще чувствуешь себя как то уютно. Довольно красивые, без каких-то национальных выкидонов (типо итальянской гиперактивности или французкой мажорности), - простые, могут и помочь могут и на... послать. Совсем как мы.

Подводя итоги:

• Рига — Гласго (аэропорт Прествик) = 70 латов на двоих за 3 месяца резервация у Райнаир.
• Вся еда с собой — так как шли дикарями.
• Прямо из аэропорта идет поезд 3,5 фунта до Килвининга — от туда с тем же билетом до Ардрессена, там паром на остров Аррон (15 фунтов на двоих).
• Погода, значительно теплее чем в Латвии, но очень дождливо.
• С кострами туго, с палатками проще, но тоже надо с умом ставить.
• Опасных животных не обнаружено, хотя если гуся разозлить может и укусить за одно место. Потому ни животных, ни людей лучше не злить.
• В каждом национальном парке есть главное бюро информации, обязательно надо зайти взять детальные карты местности (бесплатно), а то можно и заблудится.
• Развитая велокультура — для любителей на велике погонять.
• Какие-то агрессивные и вредные для туриста факторы (кроме погоды и цен) за три дня не найдены.
• Туристов даже в это время года много (и пеших, и авто, и вело). Летом в сезон будет еще больше, потому лучше рассматривать весну или осень.
• Рейтинг удовольствия по моей собственной шкале на бал ниже чем в Норвегии, но я обязательно туда поеду еще раз. Мне очень интересна история Великобритании и Шотландии в частности, а там каждый замок, каждый камень в этом замке, это своя отдельная история.

Ну вот и все, вроде написал много, а если перечитать то ничего особенного, потому спрашивайте если что.

P.S. Все написанное - это исключительно и только мнение автора, претензии по возможным ошибкам в названиях городов или исторических фактов можете не слать, шлите лучше дельные уточнения.

Повествование свое попытаюсь (в отличии от прошлых отчетов) изложить именно как повествование, а не список советов (какие тут могут быть советы, в таких путешествиях надо исследовать и пробовать все самому, это гораздо интереснее). В стандарных путеводителях о Норвегии все советуют не планировать маршрут за ранее, а путешествовать так как душе приятнее. В общем-то я с ними согалсен, но хоть приблизительный план составить рекомендую. Ладно, обо всем по порядку.

Предисловие.

2-х недельную поездку по скандинавии мы начали планировать еще за год до ее начала. Вначале просто говорили, потом, когда окончательно созрели, начали закупать информ-материалы, карты и рыскать по форумам. Хотя «начали» это не совсем правильно, потому как я, на правах главы семейства, умудрился делегировать обязаности на свою жену. Никто не возражал, потому и не стыдно.

Так по чуть чуть, по вечерам, был составлен маршрут и выбраны достопримечательности для осмотра. В целом на составление маршрута ушло около 3-х месяцев. Мы очень долго не могли решить что мы хотим успеть посмотреть (Норвегия как никак большая страна), в конце концов решили смотреть ВСЕ (ну почти все). От Лилихамера до Нордкапа. И это была как мне кажется ошибка. Во всяком случае по дороге домой, мы уже точно знали что поедем еще раз, только в тот раз сконцентрируем внимание на каком-то одном регионе. Действительно посмотреть все просто не возможно за 2 недели. На одни Лофотские острова ушло около 3,5 дней. А там всего то километров 300 в поперечнике. Так что пройти весь маршрут не удалось (до нордкапа вобще не ехали, на лофотских островах и закончили). Постоянно хотелось где-то побыть дольше, куда-то заехать еще (не врали путеводители).

Решено было ехать на машине (а как по другому?). Машина перед отъездом прошла жесткий ремонт и проверку всех своих узлов и агрегатов (это обязательно, почему, поймете позже). Был закуплен ящик на крышу (багажник по русски), самая дешевая видео камера, еды с запасом, деньги переведены на счет жены (там они лучше сохраняются), собраны вещи и упакованы в машину. Все. Завтра в путь.

Путь.

Приблизительную схему маршрута я приложил в виде картинки (чур долго не смеятся). Здесь описательная часть: Из Риги паромом «Ванна в Таллинне» до Стокгольма. Стокгольм пролетаем на вылет без остановок. Путешествие по Швеции пока не планировали, но тетька инспектор на паспортном контроле узнав что мы едем в Норвегию, раздосадовано сообщила что: «Sweden is much nicer». Это мы обязательно проверим тоже, но в другом году.

Далее изнурительный марш бросок до Лилихамера (примерно 700 км.) Для тех кто не в курсе Лилихамер это столица зимних олимпийских игр 1994 года. Там был первый ночлег и первая достопримечательность. Трасса для прыжков с трамлина. Самое интересное покрытие трассы такое, что можно прыгать и летом. Прыгать мы конечно не стали, но на саму трассу забрались (приблизительно 2000 ступенек, кто неверит пусть пересчитает), от туда же и рассмотрели первые норвежские горы (о горах позже).

После Лилихамера начали углубляться на север Норвегии. Точные название городов и поселков не скажу (это к жене), да это и не важно. К вечеру добрались до первого фьйорда (интересное слово, как по русски написать, посоветуйте), там и заночевали.

А потом понеслось. Горы, фьорды, реки, озера, водопады, ледники, пещеры. Проезжали примерно 250-300 км в день, потом ночевали. По дороге вылазки и осмотры. Так прошла первая неделя и началась вторая. Пришло время перебираться на Лофотские острова, там мы планировали пробыть 2 дня и ехать на Нордкап (самая северная точка европы), но уже понимали что не успеваем, а позже и вовсе передумали. На Лофотских остаровах пробыли весь вторник, среду и четверг. Особо никуда не ездели, там ни такие большие расстояния, больше отдыхали и наслаждались природой. Потом домой.

Опять Швецию на вылет, а вот в Финляндии заехали в гости к Санта-Клаусу в Рованьеми. Лично мне по душе наш старый добрый дед мороз. Но если отбросить глупые предрассутки, взять с собой детей (у кого есть), то незабываемое путешествие в Рованьеми гарантировано, там целая деревушка, с живыми оленями, гномами, ну и конечно самим Санта. Единственное, как мне кажется лучше ехать зимой, а то летом как-то очень пародийно выглядит. А еще там есть арктический музей. Сам по себе музей был скучноват, но для тех кто музейные походы любит обязательно найдет что-нить интересное. Он тоже большой.

Ну вот, потом очередной маршбросок до Хельсинки (около 800км), паром на Таллинн (на это раз без ванны) и домой. Так как наш второй дом в Алуксне, то и на карте так обозначено, это не руки треслись. Забыл самое главное. Перед самыми Лофотскими островами, а так же в Рованьеми (прямо в деревне Санты) мы пересекали полярный круг. Каких-то особых внутренних ощущений не было, но все равно интересно. Место пересечения обозначено в виде символического глобуса. Это описательная часть нашего маршрута. В очень укороченом и упращенном варианте. Если кого-то интересует полный маршрут со всеми обозначениями, стоянками и ценами. То обращайтесь. Помогу.

Теперь расскажу про некоторые впечатления от самого процесса дороги, с точки зрения водителя. Я думаю будет не правильным сказать что по всей скандинавии дороги великолепны. Правильнее сказать они такие какие должны быть в любой уважающей себя стране. То что у нас называется «дорога государственного значения», то у них проселочный подъезд к хутору для дойки коров. Особено это чувствуется при возврате в Латвию. Стыдно граждане чиновники!!! Ну да ладно, это не самое главное.
За пройденые более чем 5000 км, мы не встретили не одного полицейского и не увидели ни одной аварии. Да там много фотополицейских, но даже там где их нет (причем тут как у Задорнова, о том что впереди фотопол, тебя предупреждают заранее специальным знаком), люди все равно едут по правилам. Вот это культура! Предупреждение!!! Как только вы сходите (съезжаете) с парома в Стокгольме, вас обязательно проверят на алкоголь. Будте осторожны и не допускайте глупых ошибок (были и такие умники). Штрафы там НЕМЕРЯНЫЕ, просто заоблочные и банкротские.

Дороги в Швеции и Финляндии, особой сложности не предсталяют даже для новичка (единственное в Финке как-то хреново с обозначениями направлений, три раза мимо проехал, хотя может сам виноват, усталость). А вот Норвегия это Даааа.... Имено с большой буквы. Я со своим 8 летним стажем, совершил таки маленькую аварию. Там наш латвийский стаж не помогает, там совсем другое исскуство нужно. Попробую описать: Самый протяженный прямой участок как правило не больше 3-4 км (с обгонами туго). Все остальное это сплошные повороты на подъемах (охлаждение двигателя должно работать как часы) или спусках с гор (тормоза нужны безупречные). Разрешенная скорость 80-90 км. Сломаные бортики по краям обрывов наводили на разные мысли, но чтоб не портить себе настроение, мы думали что они просто осыпались зимой когда снег сходил. И теперь самое главное. Ширина дороги не шире, а то и уже чем наши улицы в старой риге. Вот и представте себе спуск с горы, на поворе, на скорости 90 км, когда на встречу летит сплошной поток авто. Я свернул себе зеркало. Считаю что очень повезло (учтите что с одной стороны обрыв, с другой сплошная гора). Вот такой вот бесконечный серпантин.

Вобщем то усталость от дороги это единственное что слегка омрачило наше путешествие, потому и не следует пытаться осмотреть все сразу, это тяжело даже для опытного водителя, разделите Норвегию на три части и растяните удовольствие на несколько путешествий, пусть и не за один год, но так приятнее.

И совсем чуть чуть о ремонте машины заранее в Латвии. Нам почти повезло (если не брать во внимание зеркало), все работало как надо, вот только аккумулятор сел, сабака лесная, именно в Норвегии, и сел окончательно. Пришлось покупать новый, а это без малого 100 латов. Вот так-вот.

О погоде и одежде.

Перед выъездом замечательный сайт гисметео.ру (а так же много других), обещал нам «незабываемое путешествие» под проливным дождем. Но он на радость всем, облажался. Погода была солнечно-облачная, что для Норвегии, по словам самих же норвежцев очень замечательная погода. Мы тоже были рады. Дождь был только в те дни когда мы делали маршброски вылезая из машины в кустики. В общем нам повезло. Кстати, на обратной дороге, жена рассказала, что попросила у троля, который возле ледника «григсдайл», о хорошей погоде. Вот и не верь потом в сказки.

Вы решили ехать в Норвегию летом ? Вы хотите насладится замечательным северным солнышком , на каменном берегу Гейронгер фьорда? А может вы хотите совершить прогулку на катере вдоль берегов лофотских островов? Замечательно. Главное возьмите с собой зимнюю куртку, шарф, шапку и перчатки. Это не шутка. Только в Норвегии я впервые ощутил что такое жарко и холодно одновременно. Я ходил в своем лыжном костюме все путешествие и иногда одевал под низ свитер. Вот такое вот хреновое лето в Норвегии. Надо не забывать что это за полярным кругом. Север как никак. Ветер. Ветер всегда. Ветер везде. Ветер ветер, противный ветер. Может лыжный костюм это и перебор, но не продуваемую ветровку и штаны это обязательно.

О ночлеге, еде и комфорте.

Переночевать в самом гавеном кемпинге, где даже вода с туалетом за отдельные деньги, стоит примерно 40-45 латов (400-500 NOK). Буханка хлеба из отрубей стоит 2 лата. Банка пива вообще 4 лата. Короче как говорят сами норвежцы, «у нас дорого, зато красиво». Причем для норвежских зарплат это нормально. Во время одной рыбалки мы разговорились с местными (тоже молодая парочка). Я решил повыпендриваться и сообщил (на самом деле врал, думал так красивее) что у меня свой бизнес и зарплата директора около 1000 EUR (по моему не плохо). На что норвежец спросил: «Сколько, сколько?» Тут я понял что облажался. Так как он работает обычным экскаватарщиком, имеет дом в престижном городе Тронхейме, уже троих детей, машину, и может позволить себе путешествовать. Мне нечего было ответить, мне стало стыдно. Замечу что родители там детям помогают до коледжа. Потом покупают себе кемпер (дом на калесах) и путешествуют за счет деток. Вот такой вот уровень жизни. Это информация к размышлению.

А к ночлегу и еде она относится следующим боком. О том что там все дорого мы знали и так. Потому даже не принимали попыток что-то там покупать в магазинах, только бензин. Всю еду брали с собой. Нам повезло, у нас есть автомобильный холодильник, потому смогли взять даже кое какие сырокопчености и молоко Ласе (ну не жрать же две неделе только тушенку). Кстати без холодильника можно тоже обойтись, в магазинах продаются специальные такие синие коробочки, которые замараживаете и кладете с продуктами, они держат холод. Как долго не знаю, если кто в курсе расскажите. Грели все обычной туристической горелкой на газе. Примерно 3 балона ушло. Правда она очень плохо зарекомендовала себя на ветру (а там это проблема), пришлось готовить прямо в машине.

На самом деле с едой мы переборщили, много привезли обратно, так как около 5 дней если рыбу, которую там же и поймали (но это совсем другая история, которая позже). Так же я узнал замечательный способ готовить гречку в походе. В мисочку с крышкой, засыпаем гречкой и заливаем горячей водой. Оставляем до вечера. А вечером осталось только по быстренькому разогреть уже готовую гречку (если лень, можно и холодную жевать). И не надо ничего варить по 20 минут.

Ночевали мы прямо в машине, у нас универсал, так что если задние сидения откинуть получается кровать. Хотя была и полатка, но ее так не разу и не поставили, боялись дождя. Палатки там ставить можно практически везде, но не ближе чем 150 метров от жилья. А так ставь хоть в поле картофельном. Парковались на ночлег всегда в специальных местах для пикника (официально там вроде как ночевать нельзя, место типо для короткого отдыха. Но короткость или длинность этого отдыха никто не регламентирует, так что можно). Все эти парковочки оборудованы туалетом, а иногда даже и водой, можно и умытся и запасы пополнить. Там же есть столики для культурных посиделок. И мест таких в доль дороги очень много. Вобщем комфортно и без проблем. Это вам не латвийские парковочки с обосра...ми канавами и переполнеными мусорниками (хотя обозначаются одинаковыми знаками).

С умываниеми были сложности, лично мне не в лом обливаться ковшиком с холодной водой за кустиком, а вот девушкам это можеть показаться дискомфортно. Но тут уж придется раскашелится за удобство. Душ можно купить в любом кемпинге. Стоит от 10 до 20 NOK (1 –2 Лат). Вроде и не дорого, только у всех этих душев есть замечательный прикол. Все они ограничены по времени (от 2 до 5 минут). Кидаете монетку в спец. автомат – вода идет. Время вышло – воды нет. Не успели мыло смылить, будете полотенцом обтиратся. Потому берите несколько монеток с собой в душ. Кстати за монетки можно и постираться в стиральной машинке, но мы это не использовали, взяли одежды так чтоб на каждый день хватало.

О рыбалке.

Тут уж извините, но как заядлый рыбак расскажу во всех подробностях. Во первых, то что в Норвегии ловится даже на «голый крючек», это миф! Вернее ключет рыба действительно на голый крючек, но тут надо понимать разницу между «голый крючек» - хорошо клюет и голый крючек – рыбаловная снасть. Рыба там действительно ключет хорошо, но не везде, надо знать места, как правило они отмечены специальными знаками у дороги (там все дороги идут рядом с водой). Во вторых, забудте латвийские снасти. Там вы не поймаете мелких окушков. Там нужны снасти на рыбу начиная с 1кг и до 10кг, это для новичков). Професионалы там таких китов таскают, я даже коментировать не буду. В третьих, сама снасть. Никаких поплавков (там они даже в магазинах не продаются), либо блесна, либо самодур. Самодур – это и есть тот самых голый крючек к которому прицеплена какая-нить блестяшка. Выглядит так: грузило, потом три или четыре самодура на растоянии 10 – 20 сантиметров. Все эту конструкцию опускаете в воду и дергаете как зимнюю удочку. Скумбрия и сайга клюет дуплетом на все крючки сразу. Мелкая рыба (0,5 – 1 кг) у берега, хотите 5 – 10 кг за одну поклевку, тогда на кораблике, чуть дальше в море (мы таскали рыбин по 6 кг на глубине 50 метров). Основной ассортимент: скумбрия, треска, сайга. Изредка форель и лосось – этих лучше ловить на реках. Отмечу, что все что я описал, касательно только фьорда и моря, там рыбалка абсолютна бесплатна и неограничена. А вот во всех озерах и реках надо платить (платить мы не хотели потому опыта нет). Знаю только что лицензию надо покупать в ближайшем кемпинге. Но более точно вам бесплатно расскажут в любом турцентре прямо в Норвегии. Там такие есть в каждом маломальском городке.

Развлекуха для туристов, глубоководная рыбалка (Deep sea fishing).

Как и в любой стране, которая делает очень много денег на туризме, в Норвегии вы найдете себе развлечение на любой вкус, за любые деньги (как правило начиная с 300 NOK). Хотите на лыжах катайтесь, хотете на великах... скучно? Тогда: альпинизм, рафтинг, дайвинг, и еще какая-то подводная атракция, поплавать в норвежском море, в гидрокостюме, рядом с китами (киты гарантированы)... экстремально? Тогда можно съездить на глубоководную рыбалку на настоящем рыбаловецком тральщике. Мы выбрали последнее, вернее выбрал я, жена не возражала.

Глубоководная, не значит что надо погружатся, это значит что рыбу будете ловить на большой глубине (в нашем случае было 50 метров). Настоящий рыбак, на настоящем тральщике (маленькое такое суденышко, оборудованое всякими рыбаловными причиндалами), собирает группы, человек 10, и выводит их в море покидать описаные выше самодуры (только там леска большой длинны, а принцип такой же). То что рыбак настоящий, можно понят уже взглянув на него, мужик не один ветер повидал. А рыбу чистит так, будто шеф повар в ресторане рыбном. Себя он почему-то называл Шкипер. Чем шкипер от капитана отличается я не знаю, кто в курсе разъясните.

Вот и наш день настал, радостные мы забрались на борт, кораблик тронулся и мы взяли курс в открытое море. Я мечтал о пойманых морских монстрах, кутаясь в свою куртку, жена практиковалась в фотографии, и особо о рыбалке не думала (тогда мы даже не догадывались как все обернется). Волны были не большие, но кораблик наш мотало конкретно. Ну вот, первая остановка. Все размотали свои самодуры (их выдают прямо на корабле) и забросили.

Первые 15 минут полная глуш. Ни у кого. Сменили позицию. И вот кто-то из туристов начинает радостно орать что-то на своем, одному ему известном языке, - сайга 5 кг. Хорошая рыба. Азарт нарастал, а с ним у меня нарастало другое ощущение, я еще не понимал что это, но предчувствие было плохое. И тут жена радостно начинает толкать меня в бок. У нее тоже клюнула, - сайга 3кг. Тоже не плохо. У меня глухо. За 30 минут сменили еще 3 позиции. Шкипер сказал что день плохой, клюет плохо (ну если общий улов почти 60 кг для них плохо, то что такое хорошо).

И тут я начинаю понимать что за чувство на меня накатывало все это время. МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ! Признатся честно, я был не просто удивлен, а даже шокирован, столько раз плавал и ничего, а тут на те вам. Как только я это осознал, рыбалка для меня закончилась и началось, как мне показалось, бесконечное, очищение организма.

Итоги: Я – 0 кг улова, зря потраченый завтрак, и большой опыт на будущее. Жена – 12 кг, море эмоций, и фотограций. Теперь уже даже не знаю кто из нас рыбак.

Заканчивая о рыбалке.

В общем и целом, на протяжение всего путешествия, рыбы было в достатке. Мы ее и жарили и солили и варили. Понято стало почему в море рыбалка не ограничена, никто там много не ловит, потому как ни хранить и ни съесть большой объем не получится.

Особенно смешно выглядела взятая из Латвии маринованная селедочка. Дело в том, что я взял с собой маленький шкалик водочки – исключительно для медицинских целей. Заботливая жена правильно расценила мои медицинские намерения, и купила мне селедку. Вернул в Ригу и то и другое. Пить не хотелось, рыба уже не лезла в горло.

Общие наблюдения и заключение повествования.

Основная достопримечательность и гордость Норвегии, это ее природа (IMHO). А правильнее сказать сочетание, фъорды, горы, реки, водопады, озера, животные. Это нельзя описать, это надо видеть. Меня почему-то не отпускало чувство, что я попал в кино «Властелин колец» с его пейзажами (хотя там была Новая зеландия).

Особое место занимают норвежцы. Их доброжелательность и открытость. Когда у нас сел аккумулятор, нам вся местная деревня помогала решить проблему (а был поздний вечер). Без английского конечно никуда, но знание языков нужно не только для Норвегии. Несколько огорчило, малое кол-во молодежи (одни старики кругом). Но как я писал выше, молодеж работает, старики отдыхают. Разочаровали цены, но это скорее наша вина, у них все хорошо.

Осталось неразрешимой загадкой, где находится завод, который производит, глупые, одинаковые, круглые очки, которые делают скандинавских бабушек и дедушек похожими друг на друга как братья близнецы.
Бытует мнение что Норвегию стоит посетить, только когда уже повидали всю европу. В общем и целом я согласен. Теперь меня уже не вставляют замечательные пейзажи брелинского пригорода. Теперь я хочу в Новую Зеландию J.

Заключение:

• Хорошее настроение, эмоций и впечатлений – 100000000000%
• Общее пройденое кол-во км – 5320 км
• Кол-во фотографии – 530 штук (потом карточка кончилась).
• Видео – 4 часа.
• Общие расходы – 1250 латов (all in). Много, согласен, теперь сидим на жестком контроле денежных знаков, но довольные и ни очем не жалеем. (Хотя стоит вычленить из этой суммы, ремонт аккумулятора, а так же багажник и видеокамеру).
• Расходы чистые на путешествие – 800 латов. (бензин, паромы, платные дороги, еда, развлечения).

Дополнение:

Если кого то смущает длительность маршрута, то можно его укоротить (убрать петлю через Финляндию) (просто Рига-Норвегия и обратно). В таком случае рекомендую южную норвегию, из достопримечательностей - кафедру проповедника, может кто не слышал, но фотки видели все. Это где круглый камень зажат между двух скал. Или же без южной, но до полярного круга. Это где-то на уровне лофотских островов. У нас как раз неделя и получалась. Да и все самое интересное (хотя в Норвегии все очень интересно), примерно до полярного круга находится, потом уже для любителей рыбалки маршрут пошел. Ледник григсдайл, фьйорд гейронгер, лестница троллей, ну и самое интересное - церков троллей (там можно понят, что у Норвегов очень своеобразное чевство юмора).
Все что перечислил есть на картах.

Удачи!

Возвращение в страну троллей

Обо всем по порядку.

Сразу за Тукумсом мы заехали в Jaunmoku pils (не перевожу, но это замок)! В замок, мы не заходили (научены горьким опытом, что внутри не во всех замках интересно!), но прогулялись по окрестностям! Честно говоря, впечатляет!!! Особенно понравились фигурки, вырезанные из дерева и расставленные на полянках! Открою секрет, это были лягушки. Интересно, почему?!

Кандава.

Дальше Кандава! Перед въездом в городам на большой горе высажены цветы формой “KANDAVA”, своего рода знак, приглашающий посетить этот городок! Не случайно Кандаву и Сабиле называют “Курземской Швецией”! Вы были в Швеции? Я, нет! А вот те, кто были, утверждают, что там так же красиво. В окрестностях Кандавы советую осмотреть многочисленные замки, развалины, старые церкви и конечно же долину Абавы, потрясающий вид открывается с пригорка, это уже по пути в Сабиле! Любители древних акультных мест не пропустите двух метровой высоты Чертов камень (Velnakmens) и одну из маленьких пещер - Чертова пещера (Velnala).

Сабиле.

Опять в машину и до Сабиле! Сабиле маленький, но очень чистый и аккуратный городок. И там есть, что посмотреть! В самом городе 30-метровая гора Sabiles Velna kalns, где еще с древних времен выращивали виноград. Между прочим Sabiles Velna kalns занесен в книгу рекордов Гинеса, как самый отдаленный северный винный сад в мире. Приятно! Кому интересны церкви, замки, развалины, родовые поместья, водяная мельница - это все можно спокойно и не спеша осмотреть. Хочу только упомянуть одну церковь Sabiles luteranuu baznica, которая построена в 17 веке, перестроена в 1876 году и сохранилась да сих пор. А знаменита она тем, что там сохранился с 1450 года колокол с капеллы Ливонского ордена, это самый старый колокол в Латвии! Что касается меня, так мне очень понравился ступенчатый двухметровый Солнечный водопад (Saules udenskritums) недалеко от водяной мельницы. А дальше дорога до Кулдыги!

Водопад

Да, и еще по пути, мы заехали на маленький водопад Абава! Очень красивое место для отдыха с палатками, рыбалкой… Все предусмотрено и места для палаток, и для костра, есть заготовленные дрова, столики, скамейки! Вообще все, что надо для отдыха! Для любителей принять грязевую ванну, вырыта небольшая канава с лечебной (я надеюсь) грязью! И тут мы не устояли перед соблазном покупаться в грязи! Хорошо, что речка рядом, можно было потом помыться и перейти через небольшой водопад Абава! Правда, у некоторых уже был опыт прохождения этого водопада на надувном матрасе (но это отдельная история). Пока ехали до Кулдыги дружно пришли к выводу, что непременно надо пройти Абаву на плотах! Столько красивых и интересных мест вдоль Абавы, и развалены, и замки, и древние акультные места, и пещеры, и источники с живой водой…, все хочется осмотреть, везде хочется побывать, но мы спешили к песчаным пещерам!

Кулдыга

Ура! Ура! Ура! От Кулдыги по лесной дороге 5 км и мы около пещер, точнее около домика, где предлагают выпить кофе или чай, но мы не рискнули обедать в этом домике (когда вы его увидите, то поймете почему)! Оставив машину на стоянке, пешком, под пение птиц и шум соснового леса, мы добрались до пещер, где нас встречала сама хозяйка с дочерьми (только не путайте с хозяйкой Медной горы из русских сказок, сходства нет никакого!). Они и организуют экскурсии по лабиринтам песчаных пещер, где по рассказам существует особая магическая сила! Купив билет (2 лс взрослым и 1 лс школьникам и студентам) мы отправились, конечно же с гидам, исследовать магическую силу пещеры! Душе так хотелось чуда и чего-то особенного, что в каждой комнате лабиринта чувствовалась какая-то особенная атмосфера спокойствия, тишины!

Мы ходили по узким лабиринтам пещеры в абсолютной темноте, только маленькие свечки, которые нам выдали на входе, освещали наш путь и от этого ощущение чего-то необычного было сильней! В одной из комнат в песке нам предложили найти 3 маленьких камешка, талисмана, значения которого нам объяснили на выходе; мы загадывали желания; стояли в темноте наблюдая за своими эмоциями и чувствами; мы блуждали в лабиринте, потому что гид, решив над нами пошутить, куда-то исчез! Необычные чувства посещали нас в пещере, не-то страх, не-то восторг, и как приятно было слушать женщину на выходе, которая объясняла значения талисманов, что в жизни будет все замечательно…!

Наверное, женщина на выходе говорила лишь то, что каждый хотел слышать! А именно все самое хорошее и доброе! Выходя из пещеры, чувствовали себя полные энергией любви и сил! (ну, и слегка голод). Покушали там, же недалеко от пещер, полюбовались прекрасным видом окрестностей, довольные и счастливые отправились обратно в Ригу!
Всем очень понравилось, мы и вам советуем: «Обязательно посетите эти места! Впечатления незабываемые!»

До Таллинна на машине

Все уже привыкли, что перед выездом обязательно должно что-то случиться. Этот раз не был исключением. Перед тем как выехать в Таллинн нам нужно было взять билеты на паром и визы в одной тур. фирме в центре Риги. В десять часов утра мы собрались, погрузили вещи в машину и поехали в тур. фирму, не успели мы проехать и десяти минут как попали в аварию. Скорая помощь с сиренами пересекала перекресток на красный свет и впереди идущая машина резко остановилась, и чтобы не врезаться в нее пришлось выехать на бордюр. Результат: погнутый диск. Забрали визы, заехали в сервис и уже в двенадцать часов продолжили поездку. Дорога в Таллинн проходила через Саулкрасти. Паром отходил из Таллинна в пять часов и по этому мы торопились, чем и воспользовались доблестные стражи правопорядка. Дорога сама несла нас в Таллинн, границу пересекли без проблем, Эстония встретила нас мокрым снегом и сильным встречным ветром, неудивительно ведь была середина октября. В Таллинн отыскав платную стоянку рядом с пассажирским портом, мы в спешке погрузились на паром.

По этому маршруту ходят два паром быстрый (90мин ходу) и медленный (180мин ходу), стоимость их тоже разная, при чем она зависит от времени (утро или вечер). Брать билеты туда и обратно выгоднее. Медленный паром предлагает каюты.

Паром превзошел наши ожидания, большой и просторный паром фирмы EceroLines смерено покачивался на волнах, словно ожидая нашего появления. На пароме кроме нас было большое количество подогретых спиртным финнов, которые шумели, и вели себя достаточно вольготно, некоторые даже спали на полу. Внутри паром был не плохо оборудован: большой магазин TAXFREE, два бара, зал для сидячих пассажиров с TV, большая палуба по всему периметру парома и лифт, который может доставить на любой из трех ярусов парома. Другая часть корабля предназначена для кают, в двух из них мы и поселились. Каюты просторные, двух ярусная кровать, столик, кушетка, а также туалет с ванной. Жалко не было электрической розетки, приходилось кипятить воду в коридоре. Скоро паром отплыл в Хельсинки. Мы обошли весь паром и сели в баре, чтобы не пропустить огни, приближающего неизвестного города. Через три часа, в девять часов мы были в Хельсинки. Фины ушли на берег, а нам предстояла еще ночевка на пароме. В шесть утра завтрак, спящая таможня, и мы в незнакомом городе.

Хельсинки

Порт. Снег. Холод. И мы, наедине со своими мыслями. До автовокзала мы мужественно пошли пешком. Наша первая цель - это добраться до вокзала и купить билеты до аквапарка "Serena". Довольно долго мы шли вдоль порта, через город по прямой, холодный ветер и снег препятствовал нам. Чужой город, непривычные улицы, железно-стеклянные дома и вот знакомая надпись Rimi (так согрело душу вид на знакомый родной супермаркет RIMI), мы свернули на право и через несколько кварталов и поворотов добрались до автовокзала и станции метро. В билетной кассе нам посоветовали купить проездной на сутки (5 евро), чтобы не только мы могли доехать до аквапарка, но и еще покататься на любом общественном транспорте (даже на метро) в течение суток. В "серену" мы планировали попасть к 16-00, автобус отходил от станции в 14-45, поэтому у нас была куча свободного времени, и мы решили прогуляться по городу, так сказать осмотреть достопримечательности.

Сразу хочу предупредить - нет смысла бродить по городу в поисках достопримечательностей, лучше купите экскурсию с гидом и вам за час покажут и расскажут все, что надо увидеть! А в оставшееся время лучше съездить, посмотреть зоопарк! Зоопарк у них замечательный! А в Хельсинки смотреть особо нечего.
Основные достопримечательности это:

• Железнодорожный вокзал.
• Церковь в скале
• Парламент
• Базарная площадь, огромное количество магазинов.

Особо рассказывать нечего, в Зоопарк мы не успели, он находится на острове и до него ходит паром и метро.

Очень красивая церковь в скале. В церкви звучит спокойная музыка и царит обстановка умиротворения и смиренности. После посещения многочисленных магазинов и прочих заведений мы изрядно устали, так как прошло около шести часов. Вернулись на вокзал и заняли свои места в автобусе следующий в аквапарк. Аквапарк "Serena" находится на окраине города среди высоких холмов, на кольце автобуса. Прибыли в "Serenу"!

Время работы аквапарка

Мы приехали в 15:30 и решили подождать полчаса, чтобы сэкономить деньги, а также перекусить. В бистро мы заказали картошку фри и сосиски. Одна порция стоила 10 евро. Еда была жуткая, резиновые сосиски, жесткая картошка и все это в одноразовой посуде. Не советуем обедать в этом бистро. После отвратительного обеда мы пошли внутрь (зачем вообще обедали, ведь в бассейн же шли?). На входе выдают жетон и ключ (которые вводят в заблуждение даже видавших виды ... ). Впечатление от "Serena" осталось хорошее:

Три горки: Скоростная (развивает ускорение до 40 км/час), длинная (протяженность 300м) и темная горка "Блэк Хоул" (крытая, внутри темно и только разноцветные лампочки радуют взор). Много маленьких горок, большой каскад (водопад) с человеческий рост. Три бани (римская и финская), бассейн с гидромассажем, джакузи, бассейн с волнами (которые появляются раз каждый час на 5 мин, честно говоря, очень слабо, даже не понятно, что это волны, просто "раскачали бассейн), детские "лягушатники", пещерные сауны. По всей территории проходит речка с большим количеством горок и спусков, длинная и прикольная. Четыре часа пролетели очень быстро, но этого хватает.

Назад возвращались на автобусе до автовокзала, потом на метро, потом сели на автобусе, который идет прямо до порта (надо же проездной использовать). В 21:00 были на пароме по направлению к Таллинну, так как ночевали на пароме, то на эстонскую землю спустились только утром следующего дня сразу же домой, в Ригу. Латвия встретила нас снегопадом, наверное, обиделась. Несмотря на отвратительную погоду, в целом путешествие понравилось, всем советуем.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: Пярну - Таллинн - Вана-Йоси

Сразу после десяти за мной заехала машина. Я как раз успел, придя со смены, проверить вещи - все было уложено. С трудом запихнув в багажник мою порцию вещей, мы наконец начали наше путешествие. На границе стояли недолго, даже удивительно - минут за двадцать нас пропустили. Честно говоря, я рассчитывал, что мы простоим пару часов. Довольные мы начали наше знакомство с Эстонией. Одним из мест, которые мы хотели посетить был Пюхтицкий монастырь - по рассказам красиво и интересно. Но где он находится? На первой же попавшейся заправке мы зашли в магазин и спросили у продавщицы. Продавщица почти сразу поняла, что от неё хотят, и стала смотреть в нашу карту. На нашей карте она ничего не нашла, взяла со стенда из своих, что на продажу, и стала искать уже по своей карте. В итоге, вдвоем с еще одной продавщицей они нашли город, в котором находится Пюхтицкий монастырь, и стали нам объяснять как туда доехать. Тут, надо признаться, мы немного потормозили. Дело в том, что Пюхтицкий монастырь находится в городе Куремяэ, а в той же юго-восточной области Эстонии есть еще один город, который называется Куремаа. Разница существенная, но эстонцы говорят быстро, и непривычному уху трудно уловить разницу в произношении. Пока нам не ткнули на карте оба города, я думал, что над нами издеваются. Ну да ладно, с этим разобрались и поехали дальше. Первая цель - Вана-Йоси. Вана-Йоси находится чуть ниже и левей города Палдиска - "у самого синего моря".

ПЯРНУ

Пярну - первый город, через который мы ехали, поэтому первые отличия Латвии от Эстонии начали подмечаться именно там. В первую очередь бросился в глаза знак "въезд запрещен" ("кирпич"). Представьте огромный "Чупа-Чупс" распиленный пополам, покрашенный в красный цвет с белой полосой посередине. Именно такая первая ассоциация появилась у меня. То есть, знак был не плоский жестяной диск, а изогнутый эллипс. Мы конечно, посмеялись вволю. Потом только догадались, что, в принципе, это довольно оригинальное решение - знак виден и одинаково читается с трех дорог перекрестка, то есть ни с одной из пересекающихся улиц нельзя заезжать на четвертую, и чтобы не ставить три знака на каждую улицу, поставили такой вот "объемный" знак.

В Пярну мы были не долго. Нам рассказывали, что где-то в Пярну есть место около порта, откуда красивый вид на море. Ну, нашли мы какой-то порт. Вид на море был, наверное, красивый, только где начиналось море мы так и не рассмотрели из-за зарослей камыша. Вдоль зарослей шла грунтовая дорога, поперек которой стояли бетонные булыжники. Судя по всему, дорога строилась - гравий был хорошо умят катком, но еще не заасфальтирован, и булыжники поставили, чтобы по ней еще не ездили. Булыжники нам послужили столом - на них мы позавтракали. После этого мы опять загрузились в машину и поехали дальше. Пропустив поворот на Палдиска (с дороги на который можно выехать на Вана-Йоси), мы доехали прямиком до Таллинна. Тут, надо сказать, я удивился, так как играя роль штурмана, смотрел в карту, но на дороге никаких знаков не заметил. Короче говоря, заехали мы в Таллинн.

ТАЛЛИНН

Вообще-то, по плану, Таллинн мы хотели осмотреть во второй день, поэтому стали пытаться выбраться из него. Тут мы столкнулись с другой особенностью организации дорожных знаков. Например, едем мы по четырех полосной дороге. Доезжаем до перекрестка и видим знак, что две полосы поворачивают налево, одна идет прямо, а одна направо, а перестраиваться уже поздно, так как мы заняли не ту полосу, а знака с указанием направления полос перед перекрестком не было. Пришлось покрутиться немного. Очень смешным нам показался знак "STOP" в эстонском исполнении. Казалось бы, что там можно такого весёлого придумать? А очень просто - написать это слово по-эстонски - STOPP (с двумя буквами "Р"). Очень неудобным оказалось то, что таблички с названием улицы есть даже не на каждом угловом доме, что довольно сильно затруднило ориентирование в городе. Едем мы по улице, а что за улица - не знаем. Ну да ладно, кое-как нашли верную дорогу (по карте) и уже почти выехали, но увидели "кирпич" и пришлось поворачивать. Покрутившись немного (часа два) мы решились на последний вариант - спросили у таксиста дорогу. Таксист объяснил все очень понятно на нормальном русском, оказалось, мы ехали правильно, но пропустили одну маленькую улочку, которую с дороги почти не видно, вот на неё и надо было заворачивать, не доезжая до "кирпича". Ну тут уж мы вырвались из Таллинна и поехали искать Вана-Йоси.

ВАНА-ЙОСИ

Вана-Йоси - загадочное место на карте. Загадочное потому, что, если ехать по карте, то доехать очень трудно. Поэтому мы ехали по знакам - и наконец доехали. Центр Вана-Йоси - остановка автобуса, рядом с которой пара ларьков. Чуть поодаль - более приличного вида магазин типа "сельпо". Ну доехали и доехали, а дальше? Надо бы найти море. Море мы искали долго. Очень долго. Хотя оно оказалось совсем недалеко. Несмотря на такой непрезентабельный вид остановки, в Вана-Йоси множество дачных домиков, и мы надеялись узнать дорогу у хозяев таких домиков. Это оказалось пустой затеей. Дело ещё осложнялось тем, что если кто-то изредка и понимал по-русски, то уж говорить могли единицы. Нас постоянно отсылали куда-то не туда. И еще такой момент - на дороге не было знака указывающего выход к морю. Вернее, знаки были, но выйти по ним к морю было невозможно - они вели то в тупик, то к каким-то жилым коттеджам. Потом нашли какой-то знак. Там даже растяжки с какими-то словами были - мы-то по-эстонски не понимаем. И машин вдоль съезда с дороги куча, и люди какие-то... И только потом мы догадались, что это, вообще-то, соревнования по ориентированию на местности. Ну и ладно, пошли снова искать. Устав от поисков, мы наконец, остановили какого-то смешно выглядящего местного жителя, и спросили, как проехать к морю. Видимо, что-то тронуло его в наших голосах, и он коротко и просто ответил - вообще-то к морю в другую сторону, и махнул рукой, указывая направление - мы как раз оттуда ехали. Истерически отсмеявшись, мы, наконец, поехали и нашли выход к морю. Пока нашли место для стоянки уже стемнело. Обследовав берег и прилегающую к нему полоску леса, мы обнаружили много мусора, стоянки-лежанки бомжей и прочие некрасивости. Так как было уже поздно и довольно темно, то мы сразу стали ставить палатки и разложили костер. Место было хорошее, рядом с палатками удалось поставить машину. Вечер прошел хорошо. Море там другое - чистое, не цветёт, хотя может место просто такое. По всему пляжу раскиданы большие валуны - ледник принес, когда сходил. Ночью пошел дождь, но лично мне это было безразлично.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: Вана-Йоси - Таллинн - кемпинг

ВАНА-ЙОСИ - ОБРЫВ

В первый день с берега моря мы увидели в каком месте именно находится этот самый обрыв, и на второй день поехали его искать. Нашли мы его со второго раза. Вид с обрыва был в самом деле красивый. Место оборудовано местом для стоянки, есть подобие скамеек, в общем и целом достаточно удобно. С обрыва к берегу можно спуститься по боковой тропинке, на которую с обрыва ведут несколько деревянных ступеней. Тропинка довольно крутая, так что спускаться-взбираться по ней не всем легко. На берегу моря камешками выложены имена посетителей. Есть довольно красивые решения. Я хотел выложить слово "ПИВО", но на третьей букве мне это надоело, и я оставил эту затею. На обрыве мы не задержались долго - надо было ехать дальше. ( Поэтому выложили слово LATVIJA-идея девчонок)

ТАЛЛИНН

А дальше был Таллинн. Вернее, Старый Таллинн. Спросив на вокзале карту достопримечательностей Таллинна, получили совет поискать в киосках R-KIOSK. Ну ладно, мы нашли такой (их вообще каждый второй киоск), и спросили у киоскёрши: нет ли у Вас карты достопримечательностей города? На что получили очень вежливый ответ: а вы что, не видите за стеклом есть такая карта или нет? Я подумал, что киоскёрша жаба, и мы пошли в Старый Таллинн. Спросив в нескольких местах, мы довольно быстро нашли в старом городе место, где специально для туристов раздают бесплатно карты достопримечательностей Таллинна и вообще Эстонии. Набрали карт по Таллинну и Южной Эстонии и пошли смотреть старый город. Честно говоря, Старый Таллинн меня не впечатлил. Я ожидал увидеть что-то такое, чего нет в нашей Старой Риге. Вообще, Старый Таллинн вряд ли больше Старой Риги, и по сохранности примерно такой же: куча новых магазинов-ресторанов-баров-рекламы. Хотя действительно старые здания реставрируются, и выглядят довольно привлекательно. Очень много туристов, больше чем у нас. Множество сувенирных магазинчиков с ценами для туристов (свои за такие деньги ничего покупать не будут). Во время осмотра города попали мы под дождь. Дождь был довольно сильный, поэтому мы решили спрятаться от него в подвернувшемся кстати кафетерии. Вернее говоря, это был магазинчик при пекарне, в котором можно было как попить чай-кофе, так и перекусить свежей продукцией пекарни. Булочки оказались довольно вкусными, но вот меня удивил такой момент: цена средней булочки - 6 крон, а чай - 10 крон. Получается, что булочка дешевле чая? Ну да ладно, пересидели мы дождь и, побродив еще немного по Старому Таллинну, вернулись к машине - пора дальше.

КЕМПИНГ

Времени было около двух часов дня, а нам надо было успеть доехать до Раквере. Под вечер мы поняли, что в Раквере уже не успеваем, значит надо искать место для ночёвки. Однако места всё были неподходящие, да к тому же начался мелкий, но противный дождь. Долго мы искали, где бы поставить две палатки, да ещё, чтоб машина была рядом, но так и не смогли найти. Подыскивая место под палатки, мы не забывали смотреть на знаки с обозначением кемпинга. Перед Раквере въехали в какой-то населённый пункт, при въезде, в который был знак кемпинга. Мы зашли в первый попавшийся придорожный BAAR (по совместительству - магазин) и спросили про кемпинг. Нам объяснили на плохом русском (хорошего эстонского мы не поняли) и мы поехали. Ехали мы именно так, как нам объяснили - сразу за баром-магазином свернуть на боковую дорогу и ехать по ней. Там увидим домики. Свернули, ехали. Долго ехали. Увидели две небольшие пятиэтажки, и два здания казарменного типа. Возле одного из них заметили двух человек - мужчину и женщину. Я подошел к ним и, узнав, что они говорят по-русски, спросил насчет кемпингов. Они на меня странно как-то посмотрели. Я стал сомневаться, что они говорят по-русски, повторил свой вопрос другими словами - к кому обратиться насчет аренды кемпинга. Мне ответили вопросом на вопрос - а с чего я взял, что здесь кемпинги, и где я тут вижу кемпинги? Оказалось, что пятиэтажки - жилые дома, а казарменные здания - сараи, а они двое - владельцы. Я почувствовал себя немного дебилом, и задал последний вопрос - а где вообще тут поблизости кемпинги? Они не знали. Пришлось возвращаться к бару-магазину и ехать дальше.

Через некоторое время мы, в самом деле, увидели у самой дороги круглосуточную закусочную, за которой, метрах в тридцати, виднелся очередной BAAR, за которым, в свою очередь, обнесённый заборчиком из жердей, двор с несколькими домиками. Домики простые - оба ската крыши образуют стены, внутри места на двух человек. Мы опять пошли в BAAR и спросили у хозяйки про домики. После того, когда мы выяснили, что она говорит по-русски, разговор пошёл легко. На наш вопрос о кемпинге она сказала, что кемпинг сдаётся, но сейчас свободных только один домик, остальные заказаны. Может будет ещё один, если тот кто заказал не приедет. Посмотрев на наши уставшие и не очень бритые лица, она посочувствовала: - Вы наверное устали, а сегодня заказали восемь домиков - приедет человек шестнадцать, будут шуметь. На что мы многозначительно хмыкнули - дескать, фигня, главное чтобы крыша не текла. Но, домик был только один, а нас четверо. Достоверная информация о том, будет ли свободен второй домик, появится после шести вечера. Мы решили поискать другое место. Поехав по дороге, мы изучали указатели. Нашли какой-то указатель и свернули на лесную дорогу. Проехав немного, мы увидели огороженную территорию и при въезде небольшой сруб. Видимо, тут сидит комендант этого места. Зашли мы туда и начали выяснять о домиках. Тётка которая там руководила - это отдельный разговор, я про себя обозначил её как "veca ragana". Из нашего разговора выяснилось: кемпингов нет, есть гостевые домики на несколько человек. Самый маленький на шесть. Представляет из себя одну гостиную (зал) и несколько спальных комнат с двухъярусными кроватями-нарами. На просьбу посмотреть, как это все выглядит, нам было отвечено отказом. Довольно глупо - платить деньги непонятно за что, не видя условий. Сделать фотографии они не догадались. Ну да ладно, мы вообще-то и не собирались снимать такой домик, тем более что цена была космическая при минимуме удобств. Мы вернулись в машину и уехали. Уезжая, мы рассмотрели эти самые домики - сруб размером примерно семь на десять, если там зал, то куда поместятся спальные комнаты? Мы тут же обозначили эти комнаты "ячейками". Благополучно выехав на дорогу, мы опять пустились в поиски кемпинга.

Вернувшись к первому BAAR-магазину, мы опять свернули на боковую дорогу и поехали. Может, надо было проехать подальше - подумали мы. Давно проехав две пятиэтажки, мы ехали дальше. Дорога была пустая, по обочинам вообще ничего кроме леса не было. Тут мы увидели старичка на велосипеде. Приостановились, и я в открытое окно спросил у дедули про кемпинг. Дедуля по-русски не понимал ни слова. По-английски тоже, по-латышски спрашивать было глупо, а другими языками я не владею в достаточной степени. Пришлось закосить под глухонемого и объясняться жестами. Жест "спать" довольно универсален, и дедуля его понял. Махнул рукой куда-то вдаль, куда мы ехали и добавил несколько слов. Мы так поняли, что надо ехать дальше. Ладно, поехали. Доехали до группы зданий. Судя по знакам, это была почта, но ночевать тут никак не получилось бы - все было закрыто. Мы поехали дальше. Тем временем, дорога завела нас в совсем уж лесную глушь. Но мы заметили, что ямки на дороге засыпаны щебнем - значит, это уже что-то близкое к цивилизации. В конце концов, мы выехали на опушку. Словно в сказку попали - стриженная зелёная травка, красивые сельские домики, недалеко от нас какая-то машина с группой туристов, готовивших горячую еду на газовой горелке. Измученные путники нашли приют? Сперва надо найти хозяина всего этого благоденствия. Вылезли из машины и пошли. Дорожка привела нас в дом, в зале которого стояли сервированные столы. Сервировала их одинокая в довольно большом зале девушка. Первый вопрос был конечно - вы говорите по-русски? Нет, не говорит. Мы повернулись и собрались уходить, пробормотав что-то типа "по-русски не говорят, по-английски тоже", и услышали вслед несущееся "англиски, англиски". Я как-то растерялся слегка, потому что думал, что по-английски мы уже спрашивали (спать очень хотелось), поэтому, наморщив мозжечок, смог выдавить из себя только фразу "We need... camping". Заминку вызвало слово "кемпинг", так как я пытался вспомнить, как же оно переводится на английский язык, пока не дошло, что это вообще-то и есть английское слово. Девушка что-то ответила (даже мой английский все же получше будет) и добавила пару жестов руками. Кое-как мы поняли, куда надо идти. Прошли мимо ещё одного домика, поскромнее, за которым была запруда, речка, лужок. Короче говоря, классическая пасторальная картинка. Но дальше идти мы не рискнули, и повернули обратно. Около второго домика нас встретила хозяйка всего этого места. По-русски она говорила хорошо. Между нами состоялся приблизительно такой разговор:

- Вы не сдаёте кемпинги?
- Нет.
- Ну, может, домик какой-нибудь?
- А сколько вас?
- Четверо.
- Ну я не знаю... (в глазах замелькали цифры)
- Нам только переночевать надо.
- Ну я могла бы вас устроить в своей комнате...
- И сколько это будет стоить?
- Двести крон с человека.
- Сколько?! (Не сдержали мы выкрика)
Нет, цена не изменилась.
- А палатку хоть можно у вас тут поставить?
- Пятьдесят крон за место, (а у нас их две, плюс, наверное, за место для машины)

Мы подумали, что ладно, уж, вполне допустимо - сто крон за ночевку, но оказалось, что в эту цену не входят ни дрова, ни место для костра. Еду готовить на огне нельзя (газовой горелки у нас не было), туалетом пользоваться нельзя. Короче можно только поставить палатку и все. Мы ответили, что в лесу поставим палатку бесплатно, и гадить можно будет под любым кустом, и костёр разводить. Раздосадованные мы вернулись к машине и поехали обратно, к злополучному BAAR-магазину. Ничего не оставалось, как ехать в то место, где есть только один свободный домик, и ещё шестнадцать шумных отдыхающих.

Приехали мы туда часам к шести, нашли хозяйку. Шумные туристы пока не приехали. Мы взяли один домик. Один домик - сто крон. Обстановка сильно напоминает купе поезда - откидной столик, вдоль стен полати, выполненные также как и в поездах - внизу типа ящика, а сверху можно лежать. Есть свет, розетки, калорифер. Стоянка для машины бесплатная. Бесплатный туалет (по типу "очко"). Есть платный (две кроны) в баре. Есть общий мангал, большой общий стол. Это во дворе. Есть ещё баня. Баня - двести крон первый час, потом по сто крон за час. Вообще, хозяйка всего этого места - удивительная по своей доброте и порядочности женщина. Разрешила помыть нашу посуду на своей кухне при баре совершенно бесплатно. Мы спросили про баню - баня занята, её заказали на восемь вечера, а сколько она будет занята - неизвестно. На безнадёжный вопрос, заданный скорей ради прикола, можно ли помыться в бане, пока никто не приехал, она ответила что можно, но только строго до восьми. Несколько минут в парилке и горячий душ после двух дней походной жизни - это просто непередаваемое блаженство. Причем совершенно бесплатно. После бани мы стали обживать домик. Разложили необходимые вещи , и пошли в бар поесть горячую жидкую еду, после чего вернулись в домик. Хозяйка зашла к нам и сообщила, что свободен ещё один домик, но мы уже устроились и в одном, так что второй домик не взяли. Мы добавили в себя ещё немного еды, и пошли есть десерт - арбуз. Тут начали подъезжать машины. Приехало четыре машины, заняли восемь домиков. Мы просто обалдели, когда увидели эти машины - только одна была с эстонскими номерами, остальные три - с латвийскими! Стоило ехать в Эстонию, чтобы провести ночь с земляками! Несмотря на то, что они явно тоже поняли, что мы из Латвии, никто никому не мешал. Никакой шумной компании (кроме нас), вопреки предупреждениям хозяйки, не было. Пошумели конечно, но в меру - мы шумели сильнее. Ночь прошла довольно спокойно, только сквозило сильно.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: кемпинг - Раквере - Кохла ярва- берег Чудского Озера

В Раквере очень красивый замок, особенно впечатлила комната пыток, естественно мы на себе опробовали всевозможные способы пыток (все остались живи и здоровы). Каждый не устоял от возможности фехтовать старинными мечами. Замок работает: c 11:00 до 17:00 (хоть это нас не остановило, мы приехали на полтора часа раньше, удивив местных ) В Кохла Ярва-водопад! Это незабываемое и впечатляющие зрелище. Небольшая речушка переходит в водопад 20 метровый водопад, который считается самым высоким в Эстонии. Водопад нам очень понравился такого никто раньше не видел. Обрывистый берег Сака - ун Тика Тойла образует крутой уступ расположенный вдоль Финского залива и образованный известняком.

Хотим проявить свою эрудицию и напишем не много истории: Ночевка на берегу Чудского озера! (бесплатно, уютно) После наших злоключений на предыдущих стоянках, стоянка на Чудском озере показалась нам райским местом. Чисто, аккуратно, а главное бесплатно.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: Куремяэ - Сангасте - Калласте - Йыгевесте - Паю - Валга КУРЕМЯЭ

В Куремяэ находится очень красивый православный женский монастырь. Недалеко от него находится целебный источник и купальня. Сперва мы пошли к источнику. Людей у источника было много. Испив воды из источника, мы пошли в монастырь. Монастырь был открыт для посещения. В отличии от многих других монастырей, посетителям-женщинам не было запрета на ношение брюк и непокрытые волосы. На территории монастыря находится большой парк. В 1891г. губернатор Эстландии княть Сергей Шаховской, основал в Куремяэ православный женский монастырь. Монастырь по праву гордиться своим богато украшенным собором, прекрасным парком и святым источником.

КАЛЛАСТЕ

Каласте, на берегу Чудского Озера, есть берег из красного песчаника. Заехали мы в Калласте, а куда ехать - не знаем. Спросить не у кого - никого не видно. Ехали-ехали по главной дороги увидели какую-то автомастерскую, в которой работали люди. Как и раньше, я пошёл к ним, и спросил у них про берег, пещеры, песок... Они не говорили по-русски. Ни один. Я показал им рекламный проспект в котором были красивые фотографии берега и большими буквами подписано "КАЛЛАСТЕ" - теперь не отвертятся, что не знают где это. Наверное, они не хотели со мной говорить, поэтому махнули рукой куда-то мне за спину и сказали фразу из которой я разобрал только "Толик". Я обернулся - к нам шёл человек. Я понял, что это и есть Толик, и он русский, значит сможет нормально всё объяснить. Я отвёл его к машине и спросил про берег. Он буквально тремя предложениями всё объяснил. Чётко и понятно.

Потом спросил: - А вы сами откуда?
Я показал на номерной знак:
- Из Латвии.
- Да я понял, а из города какого?
- Из Риги.

Оказалось он тоже из Риги. Здесь уже шесть лет. Постояли, поговорили немного. В глазах у него такая тоска, казалось хочет сказать - "заберите меня отсюда, любую цену заплачу"... Но не сказал. По его инструкции, мы доехали до берега и пошли смотреть его. Берег из красного песчаника был довольно крутой. Та часть его, которая находилась ближе к воде, размыта, и представляет из себя соединённые два или три грота. Мы прошли вдоль берега. В песчанике куча маленьких и больших пещер, множество норок стрижей. В пещерах и гротах живут бомжи - оборудованы лежанки, некоторые пещеры используются в качестве туалета - этот запах ни с чем не спутаешь. Разочарованные берегом из красного песчаника, мы поехали дальше.

САНГАСТЕ

Маленький городок Сангасте славен тем, что в нём находится замок графа Фридриха Георга Магнуса Берга. Кто такой этот Берг - мы так и не поняли. Поставив машину вдоль газона, мы зашли в замок. В "приёмной" за столом сидели две девушки. По-русски они не говорили. Посмотреть замок Берга стоило 15 крон с человека, по ISIC карте - 10 крон. ISIC карт было только две. Так как две небритые рожи не имели при себе студенческих, то пришлось раскошеливаться на полный билет. В замке к осмотру представленны: смотровая башня, жилые комнаты и библиотека графа Берга. Жилые комнаты - просто одноместные номера - кровать, стол, стул, окно. Таких комнат штук несколько. Смотровая башня - здорово! Красивый вид сверху вниз, пока поднимаешься на неё рискуешь сломать ноги, но это всё неважно - вид с башни в самом деле красивый. Библиотека - стол, старый книжный шкаф, в нём книги. Я поковырялся в книгах - книги начала двадцатого века - 1915 год, 1903... На всех стоит штамп Городской Библиотеки. Вот так обман! В общем в самом замке смотреть нечего, хорошо хоть туалет бесплатный... Зато парк в самом деле огромный, но мы его не смотрели, только прогулялись вокруг замка - времени было немного.

ЙЫГЕВЕСТЕ

В Йыгевесте находится мавзолей русского фельдмаршала Барклая де Толли. К мавзолею ведет аллея из чахлых деревьев. Перед входом на аллею - памятная табличка с кратким жизнеописанием Барклая де Толли на двух языках - эстонском и английском. Пройдя по аллее, мы подошли к входу в мавзолей. На входе в мавзолей висит табличка о временем работы. Мы зашли внутрь, посмотрели. Небольшая комнатка размером примерно три на три метра, посередине идет вниз лестница. Внизу видна часть гроба, в котором, предположительно, лежит Барклай. Лестница затянута цепочкой - проход закрыт. Это же подтвердила и женщина, которая исполняла функции смотрителя. Мы сделали пару фотографий гроба (вернее, той части, которую было видно) и собрались уходить. Неожиданно, женщина сказала: - а билеты покупать? Какие билеты? А оказывается надо было покупать билеты. Сколько стоят? 10 крон. Внятного ответа, за что тут платить десять крон, мы не получили. Она всё ещё пыталась шутить - а я вас не выпущу пока не купите билетики. Мы платить отказывались так как чувствовали себя обманутыми. Мне было неловко весь этот разговор, но я понимал, что мы были правы - нигде не было написано про билеты. По правилам она сразу на входе должна была продавать нам билеты, а не на выходе. Или это плата за выход? Типа, если не заплатите, Барклай ночью придёт? Короче, мы ушли не заплатив. И по закону о правах потребителя мы были правы.

ПАЮ

Перед самой Валгой, у дороги, есть монумент, посвящённый павшим за независимость Эстонии бойцам. Ну раз по пути, мы решили и его посмотреть. Оказалось, что эти бойцы воевали за независимость Эстонии с Россией. Ну ладно, пусть так... ВАЛГА Город разделён надвое границей - в Эстонии это Валга, а в Латвии - Валка. Пропускной пункт - ходит по одному ленивому пограничнику с каждой стороны. и открывают шлагбаум. И ещё печати ставят в паспорта. Перейти границу нелегально, дворами - можно, но лениво...